Радуга Счастья

Техника безопасности в вашем доме

Машенька_Дмитриевна — Mon, 28 Jul 2025 13:51:03 GMT

Техника безопасности в вашем доме

Работы по благоустройству жилища могут быть различными по сложности, трудоемкости, специфике. Качество их выполнения во многом зависит от наличия исправного инструмента, от того, как оборудовано место, где производятся эти работы, от соблюдения правил пользования электроэнергией при повышенной алектромеханизации домашних работ, соблюдения мер предосторожности при работе с лаками, красками и другими химическими реактивами.
Одним словом, соблюдение правил техники безопасности является чрезвычайно важным и обязательным условием при эксплуатации жилища любого типа.

Во избежание травм и несчастных случев особенно тщательно следует соблюдать правила техники безопасности во время ремонта.
Не пользуйтесь неисправными подмостями или козлами, не перегружайте их, не используйте вместо них шаткие лестницы или ящики.

Ручной инструмент должен содержаться в полной исправности. Он должен быть правильно насажен, надежно заклепан на деревянных рукоятках, на которых недопустимы заусеницы. Пользоваться инструментом без ручек запрещается. На концах деревянных рукояток нажимных инструментов (напильников, рашпилей, стругов и т. п.), а также на инструментах, по которым производят удары молотком (стамесок, долот и т. п.), должны быть насажены металлические кольца.

Мозоли и «водянки» на руках, полученные в результате пользования инструментом, нельзя считать признаком трудовой доблести владельца. Чтобы предотвратить возможность их появления, опытные мастера слегка обжигают на огне деревянные рукоятки инструментов (до потемнения) — и кожа рук, как бы она не была нежна, остается неуязвимой. Кольца ножниц, перед тем как резать картон или другой плотный материал, нужно обмотать изоляционной лентой. Это тоже избавит вас от мозолей.

При отбивке старой штукатурки наденьте защитные очки.

При использовании быстросохнущих красок и лаков, содержащих летучие растворители (например, нитрокраски), а также при пневматической окраске клеевыми и масляными составами необходимо применять респираторы, спецодежду и предохранительные очки.

Используя при шпатлевке известь, необходимо перед работой смазывать руки вазелином, иначе известь может разъесть кожу.

Пасту для снятия старой краски, приготовленную на каустической соде, следует хранить в плотно закрытой металлической посуде.

При ремонте квартир нужно неукоснительно выполнять противопожарные требования.
Не курите в ремонтируемых помещениях как во время работы, так и во время перерывов, нельзя курить, приготавливая колеры или другие малярные составы.
Не скапливайте и не оставляйте неубранным легковоспламеняющиеся материалы — ветошь, вату, опилки, стружки, обрезки бумаги и т. п.
Взрывоопасные материалы (растворители и пр.) содержите в закрытой таре вдали от источников тепла и только в количестве, необходимом для работы. Хранить и использовать их нужно, старого соблюдая инструкцию. Не курите в помещении или вблизи того места, где хранятся мастики, грунтовки, лаки и прочие огнеопасные вещества.
Не допускайте подогревания материалов на открытом пламени.

Работы, связанные с использованием кислот, огнеопасных веществ (скипидар, нитролак и т. п.), должны производиться достаточно опытным человеком при условии соблюдения всех мер предосторожности. Подобные работы ни в коем случае нельзя поручать подросткам.
Работая с легковоспламеняющимися материалами (например, паркетный лак), нужно открывать окна для постоянного проветривания. Категорически запрещается курить.

Опасно: электрический ток! Часто приходится иметь дело с электрическими приборами: утюг и пылесос, стиральная машина, полотер и электробритва, электроплитка и электробигуди, чайник, кофеварка, кофемолка, тостер, миксер, холодильник... Привычно и безбоязненно мы их включаем и выключаем, меняем перегоревшие лампочки, заменяем пробки. И забываем порой, что электрический ток отнюдь небезобиден. Ток напряжением в 127 или 220 В может вызвать ожог и даже шоковое состояние.
Не дотрагивайтесь до оголенных проводов и включенных в сеть приборов с неисправной изоляцией. Опасность поражения возрастает, если одновременно прикоснуться к раковине, ванне, батарее или к трубе центрального отопления, держа в руках какие-либо металлические предметы. Жаркое помещение, каменный, земляной или мокрый деревянный пол увеличивают возможность поражения электрическим током.

Вода — хороший проводник электричества. Мокрыми руками не прикасайтесь к выключателю, розетке, цоколю электролампочки, включенному электроприбору. Когда гладите влажное белье, следите, чтобы провод утюга был неповрежденным.
Электроизоляция нарушается, если в помещении, например в ванной или кухне, слишком влажно. Обычно в таких помещениях применяют особые провода. И все-таки из соображений безопасности не рекомендуется устанавливать штепсельные розетки в сырых помещениях.
Следите, чтобы электропроводка не касалась батарей и труб отопления, водопроводных, газовых или канализационных труб, цементного пола, т. е. всего, что может стать проводником электрического тока.
При устройстве аквариума вы используете обогреватели, осветители, компрессоры, которые подключаете к электросети. Несоблюдение правил электробезопасности в условиях повышенной влажности в окружении аквариума может привести к неприятным последствиям.
Не оставляйте электроприбор под напряжением, даже если у него есть выключатель. Лучше выньте вилку из розетки.
Меняя перегоревшую электрическую лампочку, предварительно выключите свет.
Не пользуйтесь электронагревательными приборами без огнестойких подставок, не оставляйте их на длительное время включенными в сеть без присмотра. Уходя из дома обязательно выключайте их.
Осветительную арматуру (люстры, бра, фонари) нельзя подвешивать на токоведущих проводах. Чтобы они не натягивались и не нарушалась изоляция, светильники подвешиваются на специальных приспособлениях.
Электрические провода от переносных лампочек и приборов нередко оголяются: постоянно проверяйте, особенно на сгибах, не нарушилась ли изоляция.
Временное электроснабжение (временную проводку) надлежит выполнять, соблюдая те же правила техники безопасности, которые предъявляются при монтаже стационарной проводки. Более того, временной электропроводке следует уделить более пристальное внимание, так как ее обычно применяют при «необычных обстоятельствах»: ремонте квартиры или новоселье. Небрежный монтаж временной проводки с использованием «случайных» проводов и материалов, оказавшихся под рукой, может привести к несчастью. Поэтому не пользуйтесь поврежденными розетками, выключателями, соединительными коробками и другими электроустановочными изделиями. Не применяйте в доме для электросети радио и телефонные провода.
Не крепите электропровода гвоздями, не пропускайте их между створками дверей, не вешайте на провода и выключатели какие-либо предметы, одежду и т. п.
Не пытайтесь починить перегоревшие пробки с помощью «жучка». Ведь пробки для того и ставятся, чтобы в случае перегрузки электросети или при коротком замыкании, вызванном неисправным прибором, прекратить поступление тока. Используйте для этого новые пробки или сменные предохранители. Толстая проволока, из которой вы сделали «жучок», эти перегрузки выдержит, и тогда загорятся провода.

Ни в коем случае не заливайте водой и не обрывайте руками загоревшиеся провода. Прежде всего выверните пробки, отключите электрический ток. Огонь можно погасить землей, песком, наконец, сбить сухой тряпкой, преградив к огню доступ воздуха.
Объясните детям, какую опасность таит в себе электрический ток. Хотя сейчас наша промышленность стала выпускать розетки с поворотными закрывающимися крышками и специальные заглушки для розеток, все равно не разрешайте малышам трогать их, прикасаться к элекроприборам.

Стены

Машенька_Дмитриевна — Tue, 03 Jun 2025 20:10:29 GMT

Что нужно знать при облицовке стен керамическими плитками

Красиво и удобно, если стены в кухне, ванной облицованы керамической плиткой. Но вот вам потребовалось укрепить на облицованной стене зеркало или полочку, вешалку для полотенца. Как быть?
Можно, конечно, позвать на помощь специалиста. Но можно эту несложную работу сделать и самому. Нельзя вбивать гвоздь или крюк прямо в плитку — она треснет. Нужно взять обычную дрель (ручную или электрическую) и просверлить отверстие. Чтобы сверлить было легче, смочите нужное место в плитке скипидаром.
Бывает и так. Отскочила от стены плитка или отвалился кусочек ее. Тут нетрудно помочь домашними средствами. Можно отремонтировать стенку по всем правилам так, как это делают специалисты. Тогда понадобится немного песка и цемента. Начать нужно с подготовки основания, на которое будете укладывать плитку, тщательно очистить стену (или пол), вымыть. Если ослаблена штукатурка, наложите новую. Для этого смешайте 1 часть цемента с 2 частями просеянного песка, разбавьте водой, чтобы образовалась вязкая масса, нанесите на стену, выровняйте. Когда штукатурка как следует подсохнет (через день-два), можно укладывать и плитку, для чего приготовить цементный раствор — на этот раз 1 часть цемента смешать с 4 частями песка. Плитки на час положить в холодную воду, затем смазать раствором, поставить на место, прижать и постучать деревяшкой, чтобы цемент распределился ровнее. При облицовке большого участка стены необходимо следить за тем, чтобы плитки ложились ровными рядами,— протяните для контроля шнур-ориентир. Швы между плитками должны быть не шире 2—3 мм. Если боитесь ошибиться, проложите между плитками полоску фанеры. Когда цемент затвердеет, полоску эту легко вынуть. Ее место заполните раствором алебастра или гипса, потом промойте стену мокрой губкой.

Возможно, для того чтобы прикрепить одну-две плитки, вам не захочется возиться с цементом и песком. Тогда воспользуйтесь простым средством: смешайте цемент с клеем «ПВА». Получится, правда, менее прочно, зато быстро и без хлопот. Многие умельцы прикрепляют плитки обыкновенными баночными белилами. Сначала тщательно очищают стенку, затем кладут плитку. Прижимают плитку покрепче, пока не засохли выступившие белила, вытирают их сухой тряпкой.

Для облицовки стен выпускают керамические, полистиролыше поливинилхлоридные плитки. Их можно наклеить на стены с помощью клеев и мастик, продающихся в магазинах. Можно приклеивать плитки и универсальными клеями, однако для этих целей они слишком дороги.

Полезные советы домашнему мастеру

Машенька_Дмитриевна — Wed, 26 Apr 2017 00:10:55 GMT

Полезные советы по ремонту

* Железную или чугунную решетку на балконе перед покраской надо очистить от старой краски и ржавчины жесткой щеткой, сделанной из тонкой стальной проволоки, или крупной наждачной шкуркой.

* Решетку следует промыть, а когда она высохнет, загрунтовать. Для грунтовки лучше всего применять сурик, разведенный на олифе. Когда грунтовка хорошо просохнет, можно красить уже масляной краской, покрывая тонким слоем дважды.

* Красить металлические предметы, находящиеся под открытым небом, надо обязательно в хорошую погоду, чтобы краска легла на сухую поверхность.

* Замазку можно покрасить в любой цвет в процессе изготовления. Если рамы покрашены в белый цвет, в замазку добавляют свинцовые или цинковые белила и перемешивают до рабочей вязкости. Если было добавлено много краски и замазка стала редкой, в неё следует добавить молотого мела и перемять ее в руках.

* На масляных и эмалевых красках при длительном сохранении образуется достаточно толстая пленка. Чтобы она не появлялась, после окончания работы на поверхность краски положите кружок из плотной бумаги, сверху налейте немного олифы.

* Если крышка от банки, где хранится краска, утеряна, верхний край банки по всей окружности намажьте краской и накройте куском стекла таким образом, чтобы краска прилипла к нему.

* Из липовой коры вырежьте палочку нужных размеров. Распарьте ее в крутом кипятке, хорошенько просушите и один конец тщательно разбейте молотком. В результате получите кисточку для столярного клея. Вам не придется теперь подвергать испытанию свое терпение работой по очистке кисти от засохшего клея: отрежьте конец и выбросьте его, а кончик оставшейся палочки вновь разбейте молотком для образования новой кисточки.

* Чтобы матовые стекла не портились, были чистыми и имели красивый вид, их моют горячей водой, добавляя к нему немного уксуса.

* Руки от масляной краски легче отмывать, если в воду всыпать горчицы.

* Чтобы на время устранить течь из проржавелых труб или их стыков, необходимо неисправное место плотно обмотать водонепроницаемым материалом (например резиной, изоляционной лентой) и закрепить его проволокой.

* Клеевую окраску применяют только для внутренних поверхностей, не подверженных увлажнению, главным образом по штукатурке. Для сырых помещений лучше применять известковую окраску.

* Для отбивки части стены тонкий шнур обмазывают сухой краской, выбранной для окраски стен, натягивают его по карандашным отметкам и, отведя в сторону, отпускают — на стене остается след.

* Масляные и эмалевые краски плохо пропускают воздух. Поэтому их нежелательно применять для окраски стен жилых комнат.

* Для шпатлевания пор штукатурки лучше применять деревянный шпатель.

* Шлифование выполняют пемзой по сухой или мокрой (смоченной в воде) шпатлевке, а также шкуркой.

Как «спрятать» батарею?

Машенька_Дмитриевна — Tue, 15 Dec 2009 19:31:56 GMT

Как «спрятать» батарею?

При ремонте часто незаслуженно обходят вниманием батареи отопления, оставляя на их долю самые невзрачные цвета. А их без труда можно сделать частью интерьера. Существует много способов сделать батарею невидимой на стене.

Покрасьте ее и прилежащий к ней участок стены в одинаковый цвет. Она растворится в общем рисунке.

Скрыть батарею можно, вовсе не пряча ее, а, напротив, всячески выделяя и обыгрывая. Например» закрасьте фон-нишу в теплый зеленый цвет. Это «лужок», на котором «овечка»-батарея, окрашенная в белый цвет, будет выглядеть особенно привлекательно. Когда краска подсохнет, разбросайте по ней черные или рыжие пятна, пусть «овечка» будет пестрой. Осталось пририсовать ей голову и маленькие ножки. Сколько радости доставит такая соседка ребенку, если поселить ее в детскую комнату!

Можно спрятать батарею за деревянную панель, подобранную в тон мебели. Просверлите в панели отверстия для выхода тепла, причем сделайте это со вкусом, тогда комнату украсит еще одна декоративная деталь.

Потолок

Машенька_Дмитриевна — Tue, 15 Dec 2009 18:11:20 GMT

Подготовка поверхности.

Прежде всего, следует удалить с потолка старую побелку, краску или обои. Для смывания мела используется кисть, смоченная в теплой воде, и шпатель. Размоченный слой соскабливается, при этом следует вычистить все трещины, если они имеются. Всю старую побелку удалить вряд ли удастся, поэтому остатки слоя заравниваются и замываются мокрой кистью. Если не производить предварительного очищения потолка новое покрытие будет плохо наноситься и держаться.

Если на потолке остались разводы от затопления, не стоит надеяться, что слой новой побелки их скроет. По окончании ремонта они проступят вновь. Чтобы этого избежать обработайте пятна хлорсодержащим отбеливателем при помощи кисти. Повторяйте процедуру до тех пор, пока загрязнения полностью не удалятся. Каждый последующий слой следует наносить только после полного высыхания предыдущего.

Потолок, покрытый ранее водоэмульсионной краской, практически не нуждается в предварительной обработке. Следует лишь удалить с него пыль, плохо закрепленные частицы и расшить трещины. Затем покрыть грунтовкой и зашпатлевать.

Удалять старый слой обоев лучше всего с помощью теплой воды с добавлением моющего средства. Для лучшего намокания можно сделать аккуратные надрезы, смочить поверхность и оставить примерно на полчаса. Затем слой счищается с применением широкого шпателя. Также с помощью воды, кисти и скребка необходимо удалить старую побелку, клей и другие лишние частицы. После этого поверхность шпатлюется, шлифуется и грунтуется.

Потолки и стены в сырых и непроветриваемых помещениях подвержены образованию плесени. В этом случае пораженный участок следует тщательно соскрести, включая шпатлевку, обработать 20%-ным раствором хлорной извести или противогрибковым средством, например, фунгицидом, и дать просохнуть. Затем зашпатлевать и загрунтовать.

Обои

Машенька_Дмитриевна — Sun, 01 Mar 2009 20:06:49 GMT

Обои

Если стены в квартире оклеены обоями, а вы хотите покрыть их клеевой краской, надо обои предварительно намочить горячей водой, потом снять со стен. После этого прошпатлевать.
Если вы хотите оклеить стены обоями, надо прежде всего выбрать обои соответствующего цвета и рисунка. Рисунок может быть разным по размеру (крупным, средним или мелким) и характеру (тематическим или абстрактным).
Выбирая цвет обоев, надо в первую очередь учитывать ориентацию помещения: комнаты, выходящие на солнечную сторону, должны оклеиваться зелеными или серо-голубоватыми обоями, а комнаты, в которые редко заглядывает солнце,— обоями теплых желто-зеленоватых, желтых или оранжевых оттенков. При этом общая тональность должна быть более теплой на севере и более холодной на юге.

Чем темнее комната, тем светлее должны быть обои. Надо учитывать и отражение соседних цветов: если перед окнами находится зеленая лужайка, то свет в комнате будет зеленоватым, а если кирпичная стена, то красноватым.

Существенную роль при выборе цвета играет и размер комнаты. Например, светлая, но маленькая комната покажется больше, если стены будут окрашены голубоватым или зеленоватым цветом, так как холодные тона как бы раздвигают стены. Теплые тона обладают противоположным свойством.

Размером комнаты определяется и размер рисунка обоев. Крупный и яркий рисунок уменьшает объем, обои в продольную полоску как бы приподнимают потолок, в поперечную — расширяют комнату.
Очень удобны влагостойкие обои: их можно протирать влажной тряпкой.
Есть разные виды обоев: тисненые, гофрированные, рельефные, обои «под шелк» и другие.

Для оклейки подсобных помещений — кухонь, коридоров, передних — можно рекомендовать моющиеся обои. Они отличаются от влагостойких: это обычные обои, но поверхность их покрыта тонким слоем полихлорвинила. Такие обои можно мыть даже горячей водой с мылом, но для оклейки жилых помещений они непригодны: полимерная пленка не пропускает воздух.

Оклеивать помещения обоями лучше всего летом.
Верх оштукатуренных стен очищают от натеков побелки (набелов), затем затирают круговыми движениями неровности деревянной теркой (при этом держат ее плашмя), а выбоины замазывают шпатлевкой и затем шлифуют пемзой. Перед оклейкой стены должны быть совершенно сухими. Во время работы окна должны быть закрыты, проветривать помещение можно лишь после того, как обои совсем просохнут.
Стены из сухой штукатурки прочищать не надо, однако стыки между листами следует заклеить в 2—3 слоя полосками бумаги.
Если стены деревянные, им надо дать просохнуть в течение года после постройки. Стены рубленых домов требуют специальной подготовки. Все пазы между бревнами заделывают заподлицо треугольными деревянными брусками, а оставшиеся швы замазывают шпатлевкой или заклеивают бумажными полосами. После этого стены покрывают горячим клейстером.
Иногда стены деревянных рубленых домов обшивают листами картона. Для этого картон нарезают на куски нужного размера, слегка увлажняют водой и складывают в стопку. Когда картон выпрямится, его прибивают впритык к стене гвоздями с широкими шляпками. Высыхая, картон натягивается, и на нем не остается морщин. Чтобы от гвоздей в дальнейшем не появились пятна ржавчины, их шляпки подмазывают шпатлевкой и покрывают спиртовым лаком.
Подготовленные стены оклеивают газетами, пользуясь холодным клейстером из муки, одновременно намазывают газету и стену. Иногда стену оклеивают газетами в два слоя. Когда вы оклеите газетами всю комнату, начинайте клеить обои. Тонкие обои наклеивают внахлестку, а плотные — впритык. В первом случае срезают только одну кромку, а во втором — две.
Обои всегда начинают клеить от окна, чтобы шов не отбрасывал заметной тени. Поэтому у кусков, предназначенных для оклейки правой стены (от окна), обрезают левую кромку, а у кусков, предназначенных для оклейки левой стены,— правую кромку.
Обои нарезают на полотнища, длина которых должна быть несколько больше необходимой: излишек отрезают по линейке острым ножом прямо на стене сразу после наклейки. Если рисунок обоев крупный, то при нарезке надо следить за тем, чтобы узоры соседних полотнищ впоследствии совпали; если рисунок мелкий, несовпадение не будет очень заметно.
Нарезанные полотнища укладывают лицевыми сторонами вниз на покрытый чистыми газетами пол. Боковая кромка каждого следующего полотнища (считая сверху вниз) должна выступать в сторону на 1,5—2 см. Так складывать удобно, так как при смазывании клейстером лицевая сторона обоев не испачкается. Тонкие обои промазывают холодным клейстером один раз, плотные — теплым клейстером два раза.
Намазанное клейстером полотнище прикладывают, начиная с верхнего конца, к стене и проглаживают чистой тряпкой или щеткой сначала вдоль середины полотна, затем короткими и мягкими ударами прижимают края. Кромки приглаживают специальным валиком. Следующее полотнище приклеивают, тщательно подгоняя рисунок обоев к предыдущему. Несовпадение узора допускается только на 0,5 мм. Когда все стены будут оклеены, можно вверху наклеить бордюр или фриз (узкую полоску в тон обоев).
Во время работы руки должны быть сухими и чистыми, чтобы на обоях не осталось пятен. Обои светлых тонов нужно приглаживать, обязательно подкладывая под тряпку или щетку чистый лист бумаги. Чтобы не появилось морщин, пузырей и темных пятен, обои следует наклеивать при закрытых окнах. Оклеенные поверхности надо оберегать от сквозняков, излишней влажности, обилия солнца.

Обои могут быть как бумажные, так и на нетканой основе.
Очень красиво смотрятся обои, в фактуре которых обыгрывается красивая структура, например льна.
Однотонная матовая или «металлическая» поверхность цвета меди или бронзы придётся по вкусу поклонникам классики.

Очень популярна в последнее время обшивка стен тканями.
Для этих целей используют специальные ткани - плотные, с выразительной фактурой и оригинальным дизайном. Разнообразие фактур и расцветок позволит очень оригинально оформить интерьер квартир.

При помощи современных технологий можно выбрать тонкую пряжу, натуральный шёлк, мохер и другие красивые и экологически чистые ткани.

Пол

Машенька_Дмитриевна — Sun, 01 Mar 2009 20:00:03 GMT

Работы с полом: покраска, реставрация, настилка линолеума

Когда окончена покраска стен, окон, дверей, радиаторов, приводят в порядок пол.
На сухой паркетный пол наносят тряпкой или специальной щеткой мастику. Покрашенный пол также можно натирать мастикой. Дощатый пол обычно красят.
Пол перед покраской нужно предварительно подготовить: укрепить доски, если они шатаются, заделать щели, удалить сучки и другие неровности. Если пол крашеный, старую краску надо с помощью металлического шпателя, широкой стамески или старого ножа очистить, вымыть и дать ему просохнуть.

Затем можно приступить к шпатлевке. Для этого раствор столярного клея в воде надо смешать с олифой и сиккативом и добавить хорошо просеянный мел до густоты теста. Этой массой нужно заделать неровности, а затем прошпатлевать весь пол ровным слоем.

После того как пол высохнет, его нужно отшлифовать пемзой и загрунтовать охрой с добавлением олифы, хорошо протирая во всех направлениях. Через 24 часа грунт высохнет и пол можно красить.

Сначала его покрывают ровным тонким слоем краски, составленной из охры и сурика с добавлением олифы до густоты жидкой сметаны. Через 3—4 дня его покрывают масляным лаком. Лак перед употреблением нужно подогревать в сосуде с горячей водой. Можно красить пол также нитроэмалевой краской. При этом заделку трещин, шпатлевку и шлифовку рекомендуется делать так же, как при краске масляной краской, но грунтовать пол не надо. Новые полы не следует красить ранее чем через год после их настила. Надо ИХ проолифить и оставить на год некрашенными. Когда пол просохнет, нужно помыть его теплой водой с уксусом (0,5 стакана уксуса и 2—3 столовые ложки нашатырного спирта на ведро воды). Это придаст приятный блеск.

Пол можно покрыть линолеумом. Мастику для линолеума можно приготовить самим. Одним из рецептов: мел сухой цолотый — 47, портландцемент — 17, олифа (оксоль) — 36 %. Сначала смешивают мел и цемент до получения однородного по-рошка, потом вливают олифу и тщательно перемешивают. Эту мастику применяют для любого линолеума, кроме колоксилинового.
Мастику для приклеивания глифталевого и полихлорвинилового линолеума можно приготовить по такому рецепту: битум — 55, канифоль — 15, олифа — 5, бензин — 25 %. В отдельной посуде растворяют канифоль в бензине, потом этот раствор выливают в разогретый битум, добавляют олифу и все тщательно перемешивают.
Если положить линолеум на влажный пол, он вздувается, быстро отслаивается, а иногда даже рвется. Влажность деревянных покрытий можно определить так: на пол кладут кусок фильтровальной и папиросной бумаги, а сверху лист линолеума, который прижимают каким-либо грузом. Если после 2—3 дней бумага останется сухой и поверхность пола не потемнеет, линолеум можно приклеивать. После проверки пола на влажность его надо проолифить и как следует высушить.
Наносят мастику на пол тонким слоем, затем кладут линолеум, плотно прижимая и разглаживая. Листы кладут впритык.
Линолеум на тканевой или войлочной основе, поливинилхло-ридную плитку можно наклеивать на деревянные или бетонные полы клеями.
Пол перед укладкой настила необходимо чисто вымести и выровнять. Если пол деревянный, его выравнивают шпатлевками для дерева, а бетонные полы — цементным раствором. Этот раствор готовят, понемногу добавляя воду к сухому цементу, все время перемешивая пока не образуется густая паста.

В некоторых рлучаях, когда пол очень пористый, требуется еще одна операция — грунтование. Состав грунтовки зависит от того, каким клеем или мастикой будут пользоваться.
Затем на высохшую загрунтованную поверхность наносят слой клея и на него укладывают облицовочный материал, тщательно разравнивая его, чтобы вытеснить воздух из-под слоя настила. Желательно даже прокатить настил катком. На края листов настила следует уложить на сутки груз. Ходить по полу можно лишь через сутки. При температуре ниже 15 °С мастикой пользоваться нельзя. Если мастика загустела, ее следует разогреть, опустив банку в горячую воду (нагретую не выше 80 °С).

Инструменты для ремонта

Машенька_Дмитриевна — Sun, 01 Mar 2009 19:54:51 GMT

Этот многоликий перфоратор

Задумывая ремонт, мы начинаем подбирать самый востребованный для грядущих свершений инструмент. Если требуется просверлить отверстие в бетоне, снести часть кирпичной перегородки, продолбить пол, да еще и проштробить пазы в стене, лучшим помощником домашнего мастера станет перфоратор.

Не только любители частенько выбирают этот инструмент — в первую очередь он незаменим для строителей-профессионалов. Перфоратор — некий комбайн-универсал, способный выполнять несколько функций. Прежде всего он с быстротой и легкостью крушит кажущиеся непрошибаемыми каменные стены и армированный бетон. Специальные полые сверлильные коронки позволяют получить отверстие именно той конфигурации, которая необходима. Достаточно сменить насадку, отключить ударный механизм — и вот уже вместо стенодробильной техники у нас в руках привычная дрель, высверливающая дерево, пластмассу, металл. Требуется более «тонкий» помощник? Пожалуйста, все тот же перфоратор, словно многоликий Янус, превращается в шуруповерт, не пасующий перед удалением заржавевших винтов. Функция реверса позволяет вращать как насадку-отвертку, так и сверло в обе стороны. Требуется оторвать от стены приклеенную намертво плитку? И с этим справится наш герой — блокировав вращение, получаем эдакий отбойный молоток!

За этот натиск и ценят перфоратор профессиональные строители и домашние умельцы. Люди, которым прежде не приходилось вплотную заниматься ремонтом, нередко не знают его преимуществ перед проверенной временем дрелью. Однако на самом деле между ними ровным счетом нет ничего общего. Модели ударного действия, которые сегодня весьма популярны, отличаются от нашего героя мощностью, весом, размером, функциями. Оба способны высверливать большие отверстия. Но в первом случае процесс движется медленнее, к инструменту нужно прикладывать немалые усилия, амплитуды удара бывает явно недостаточно. Да и длительная работа с твердыми поверхностями выводит из строя зубья храповиков. Перфораторы добиваются своего быстрее, у них нет такой мощной отдачи после удара, они более долговечны. Давить на прибор для ускорения работы не рекомендуют — он внедряется в твердый материал без дополнительных усилий со стороны. Неудивительно, что легкие модели (весом до 3 кг) все чаще можно найти среди инструментов домашних строителей.

Кладезь достоинств
Рабочий орган перфоратора — бур, пика, зубило, коронка. Его «сверла» несколько отличаются от привычных спиральных (главным образом, хвостовиком), поскольку им приходится сталкиваться с большими нагрузками и выполнять несколько иные функции. Но и обычное сверло в этом инструменте использовать можно — для этого существуют специальные переходники, а некоторые модели имеют сменный патрон. Последний вариант более распространен и удобен, поскольку с переходником (он представляет собой дополнительный трехкулачковый патрон, который крепится на хвостовике патрона основного) мастер получает довольно громоздкую удлиненную конструкцию. К тому же в этом случае повышаются биения инструмента и во время работы увеличиваются люфты и «уходы» от нужного положения.

Удар в перфораторе формируется за счет электромагнитного либо электропневматического механизма. Второй встречается более часто. По сути своей модель с электропневматикой больше похожа на автомат либо пулемет. Мощность такого «оружия» колеблется от 500 до 1500 Вт, вес может варьироваться от 2 до 11 кг.
По внешнему виду различают прямые (мощные, с двигателем, расположенным по горизонтали) и L-образные (в таких конструкциях-пистолетах мотор «дислоцирован» вертикально) модели. Разновидности прямой формы очень эффективны при работе в труднодоступных местах — таким тонким длинным инструментом можно орудовать и в нешироком проеме. Если двигатель расположен вертикально, возрастает площадь его охлаждения, так что непрерывно работать подобным оборудованием можно дольше. Весят «вертикалки» обычно побольше, обладают значительным ресурсом и длиной, меньшей, чем у прямого отбойника.

Перфораторы бывают одно-, двух- и трехрежимными. Первый режим подразумевает сверление без удара (подходит для металла и дерева), во втором уже есть движение насадки с ударом (то, что нужно для бетона), а третий представляет собой чистый удар, без вращения. В арсенале изделия может быть как один из режимов (сверление или удар), так и их комбинация.

Как правило, в перфораторе производители пытаются соединить легкость, мощность и габаритность. В целях безопасности мастера инструмент оснащают предохранительной муфтой — с одной стороны, она защищает двигатель, когда бур заклинивает, с другой — предохраняет ремонтника от травм, поскольку позволяет проскальзывать элементам, когда бур зажат.

Современные модели хороши обеспечением вентиляции двигателя, пылезащитой, наличием ограничителя глубины сверления и антивибрационной системой. У многих режим вращения можно выбирать — либо это делает электронный блок регулировки («юзер» с помощью тумблера просто выставляет нужную скорость вращения), либо мастер меняет скорость, с определенной силой нажимая на кнопку пуска. В ряде перфораторов в зависимости от выставленного типа материала и диаметра сверла «умный» процессор по собственному усмотрению выбирает оптимальную скорость вращения. Остается только держать инструмент, все остальное чудо-машина делает сама.

Еще один приятный сюрприз, который можно найти во многих устройствах, — кнопка-стопор. К примеру, при ряде долбежных работ вам нужно долго держать курок отжатым. Чтобы не давить на выключатель постоянно, найдите модель, где имеется возможность его застопорить во включенном положении. А когда дело сделано, вы с помощью того же фиксатора разблокируете кнопку.

Для особых чистюль предусмотрен встроенный пылеотсос. Кажется, производители этой техники подумали обо всем — сегодня можно найти вариант, в котором есть любое необходимое приспособление.

Однако столь благостную картину способен смазать один неприятный момент. Дело в том, что описываемое нами оборудование — вещь недешевая. Если сравнивать перфоратор и дрель одной и той же компании и аналогичной мощности, первый окажется раза в полтора дороже. Соответственно, более дорогостоящими являются и расходные материалы для него.

«Забил патрон я в пушку туго»
Патрон перфоратора и хвостовик бура соединяются таким образом, что бур может двигаться в нем на определенное расстояние в продольном направлении. Подобная специальная прямая система (Special Direct System — SDS) снижает вибрацию и увеличивает производительность инструмента. Современный прибор, как правило, имеет один из трех типов крепления бура. Самый известный из них и предпочитаемый большинством пользователей — с патроном SDS-plus. Перфораторы с такой системой обычно весят немного (не больше 4 кг) и предназначены для сверления отверстий максимум до 30 мм в диаметре. В идеале производители рекомендуют выбирать такой вариант, когда речь идет о размерах сверл от 4 до 20 мм. Можно, конечно, попытаться использовать его для получения отверстий большего размера, но в этом случае значительно увеличивается удельная нагрузка на шлицы патрона.

Остальные виды отличаются от самого популярного в народе «плюса» лишь размером хвостовика бура и диаметром проделываемого отверстия. Наиболее тяжелые и крупногабаритные перфораторы оснащены патроном SDS-max. Эта разновидность встречается только в профессиональных моделях. Как правило, подобные агрегаты (весом до 11 кг) применяют, когда требуется пробурить крупное отверстие — от 25 до 52 мм. Но для эксплуатации в домашних условиях эксперты советуют все-таки обратить внимание на топовые модели с системой SDS-plus. Электроинструмент, подобный Makita HR 4000, считают не чем иным, как нижней линейкой изделий класса SDS-max, но с патроном SDS-plus.

Не так давно появился третий тип крепления — SDS-top, который начала использовать в своей технике компания Bosсh. Разработчики уверяют, что это оптимальный вариант для долбления и сверления отверстий диаметром 16–25 мм. Пока сторонников у новой технологии не так много — специалисты предпочитают проверенные варианты.

С чего начинать ремонт квартиры

Машенька_Дмитриевна — Sun, 01 Mar 2009 19:53:03 GMT

С чего начинать

Для начала нужно точно знать, что вы хотите, что бы получилось в конечном итоге.
Если запланировали перепланировку, то нужно помнить - обязательно согласовывать перепланировку в соответствующих организациях.
Если же вы хотите просто обновить и улучшить стены, потолок, полы - надеемся советы, которые вы здесь найдете, помогут вам.

Начинать, прежде всего, нужно с выноса мебели, ее лучше всего вынести в другую комнату.
Итак, вынесли мебель, что потом?

Снимаем плинтус. Дальше снимаем старые обои, снимать их нужно до бетона используя острый шпатель.
Используйте горячую воду, нанося валиком на обои и дождавшись полного намокания, шпателем соскрести их со стены.
Затем приступаем к потолку. Удаляем старую побелку или покраску.

Итак, всё счистили до основания, сняли розетки и заизолировали концы. После чего валиком наносим на все поверхности грунтовку.
Она высыхает достаточно быстро, затем смотрим, есть ли выбоины и вмятины на стенах и потолке.
Их нужно заделать специальной смесью - лучше всего для этой цели подойдёт Ротбанд.

После высыхания можем приступить к шпаклёвке.
Шпаклевка бывает готовая и та, которую надо готовить самому. Начинать нужно с потолка. Шпаклёвку наносят широким шпателем.
Ждём полного высыхания, после чего берём мелкую наждачку и, не прилагая силы, аккуратно всё шлифуем.

Приступаем к финишной отделке. Сначала красим потолок водоэмульсионной краской на 2-3 раза, незабывая про углы, затем окно и радиатор батареи и уже после высыхания клеим обои, используя специальный клей.
Разглаживать обои следует специальным пластмассовым шпателем. Лишнее по потолку и полу срезается малярным ножом.
Прирезаем новый плинтус. Комната готова.

Строительные материалы

Машенька_Дмитриевна — Sun, 01 Mar 2009 19:51:28 GMT

Строительные материалы

Материалы для стяжки

Бетонный пол никогда не бывает ровным. Перепады уровня поверхности могут достигать 10 см.
Ясно, что качественно уложить какое-либо половое покрытие на такую основу просто невозможно. Для этого делается стяжка.
Её делают из цементно-песочных смесей или смесей нового поколения специальные самовыравнивающиеся смеси.
Выравнивающие смеси намного технологичнее, но по сравнению с цементно-песочными смесями дороже в 2-3 раза.

Материалы для штукатурки

Ротбанд - универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего с добавками, обеспечивающими повышенную адгезию.
Предназначена для оштукатуривания вручную стен и потолков с любым типом поверхности (бетон, кирпич,гипсокартон, ДСП и т.п.)
Толщина слоя: 8,5 кг/кв.м при толщине наносимого слоя 10 мм. Вес 30 кг, цена около 300руб.

Материалы для шпаклёвки

Шпаклевка Ветонит ЛР Плюс. Сухая шпаклевка для использования в сухих помещениях.
Расход: 1.2кг/кв.м/1 мм, вес мешка 25 кг, цена на рынке около 400руб.